Руководство по монтажу подоконника
Все начинается с оценки готовности места под установку. ГОСТ 30971 регламентирует, каким должен быть внутренний шов, а очистка поверхности является обязательной согласно инструкциям по применению клеящих и цементирующих составов. Поэтому перед началом работы нужно убедиться, что утеплитель покрыт пароизоляционной пленкой. Лучше, если она будет самоклеящаяся. Что касается места под монтаж подоконника, то его можно пройти строительным пылесосом, щеткой, ветошью. В общем нужно получить чистую, сухую, по возможности ровную поверхность. Иногда в этом поможет зубило, дополненное молотком. Лишь бы все ровно легло.
Типы подоконников и их монтаж
ГОСТ 30971 прописывает вести монтаж подоконника прямо на пенный утеплитель. Для опоры применяются несколько брусков из дерева нужной толщины, а край заводится прямо под раму до упора в подставочный профиль. Снаружи под подоконником проводятся штукатурные работы, чтобы скрыть слой пенистого утеплителя.
Давайте смотреть, что получается. Рама у нас часто согласно тому же приложению В ГОСТ 30971 посажена на анкерные пластины. Да ладно были бы они толстые, но все желающие могут посмотреть на демонстрацию Земскова в его ролике на Ютуб. Металл буквально гнется руками. Так и просится назвать это фольгой.
На самом деле должна применяться оцинкованная сталь, иначе алюминиевые рамы потихоньку съест коррозия, но сейчас вопрос не в этом. Представьте, что такая фольга держит наше окно вместе со слоем такой же пенистой изоляции на которой сидит подоконник. Теперь мы заводим край под раму, и… дальше можно представить. Если сам подоконник Мёллер выдерживает 200 кг поперечной нагрузки, то окно от такого веса просто выдавит. Монтажные швы потрескаются, а установщик скажет, что применены недопустимые условия эксплуатации, и ничего делать не станет.
Спрашивается, нам это нужно? Да, монтажная пена хорошо липнет, но кто гарантирует, что она не растрескается со временем? Совершенно точно известно, что она боится во влажном состоянии переходов через нулевую отметку температуры. Именно поэтому с обеих сторон (уличной и комнатной) шов по периметру рамы охватывается пароизоляционной мембраной. Мы уже не говорим про прочие непредвиденные случаи. Но и это еще не все. Допустим, у нас хороший подоконник Werzalit, который держит удар молота, все хорошо, не прогибается. Но у большинства же это не так. Стоит обычный ПВХ профиль с дешевыми заглушками из полистирола, который ходит ходуном, лишь на него только стоит встать.
Что получается? До монтажа нужно оценить гибкость и прочность профиля. Попробуйте его выгнуть с конца, примыкающего к окну, вдоль. Если не получается, то скорее всего профиль хороший. Werzalit держит 200 кг на длину одного метра с прогибом 8,8 мм (так говорится в рекламных материалах). Простой же профиль будет легко гнуться. Что делать в этом случае?
Пользователи бывалые говорят, что бруски, это курам на смех. Нужно образовать какие-то консоли. Если подоконник уже стоит, то для этой цели монтируются уголки из прочной стали. А мы добавим, что есть еще один момент, который от внимательного взгляда не укроется. В том же ролике о серии испытаний подоконников Мёллер имеется тест на стойкость к удару. Многие дешевые профили от этого проламываются. Мы полагаем, что если консоли узкие, да еще с острыми, как у стальных уголков краями, то методика не годится от начала и до конца. Вернее будет сделать так:
- Монтируем консоли (узкие уступы над батареей) из уголков.
- Крепим на них доску строго горизонтально, вровень с нижней плоскостью подоконника.
- Вот теперь только опираем на полученную поверхность подоконник.
Не глядя скажем, что доска на 25 не годится. Нужно брать на 35, либо вовсе купить брус нужно толщины. К примеру, со стороной 40 мм. Вы можете подумать, что это будет не очень хорошо смотреться, но на самом деле сломанный ногой подоконник (или продавленный) выглядит намного хуже. Мы полагаем, что уступ можно вовсе собрать из стали при наличии таких проблем. Уж полосы можно купить. А чтобы уголки не мешали, еще до установки подоконника смонтируйте хорошую стальную консоль из цельной полосы и крепите дюбелями к оконному проему, а не стене.
В этом случае используются только прямые отрезки. Никаких уголков не потребуется. Кладем пяток стальных полос поперек подоконника, опирая на проем, можно даже завести под раму. Каждый прибиваем дюбелями, и дело в шляпе. Поперек на них монтируется по месту длинная широкая полоса стали. Можно ли заменить оцинкованную арматуру доской? Да, можно. Напомним, что сейчас речь об установке дешевого подоконника, нуждающегося в усилении, потому годится любой материал, и желательно, чтобы имелся под рукой. Дабы было дешево.
Если подоконник уже валялся в кладовке, и откуда взялся, никто не знает, то многое можно сказать по профилю. Например, у Мёллер, это отдельно стоящие поперечины, толще обычных, разделенные равными промежутками. Посмотрите в сети, это тип подоконника сложно не узнать. Достаточно после этого на небольшом образце провести тесты, например, на огнестойкость, и можно начинать монтаж согласно инструкции на этот тип изделий. Что касается Werzalit, то это обычно слегка пористый, но сплошной материал. В общем очень много можно сказать по внешнему виду. Если торцы закрыты заглушками, просто снимите их!
С чего начать монтаж подоконника
Одна московская фирма записала монтаж подоконников Werzalit на видео. Комната выбрана сложной конфигурации. Так что подоконник терпит два изгиба, причем торцы его не только отличаются друг от друга, но и вырезаны каждый по своему лекалу. Это напоминает нам, что начать нужно с примерки и оценки формы. Допустим, простой элемент – поворот на 5 градусов вовнутрь. Какую доску подрезать в этом месте, левую или правую? Правильный ответ – обе. Каждый на 2,5 градуса. Только в этом случае их торцы в точности совпадут, а фигура будет ровной. Если не верите, сделайте наоборот, но нас потом не вините.
Итак, геометрия выдержана, теперь нужно ставить опорные планки. Тот же Земсков – в одном из роликов он попросил рассказать о себе 10-ти друзьям – говорит, что нельзя внутрь монтажного шва класть древесину. Если быть точнее, то это могут быть твердые сорта со специальной пропиткой от намокания и размножения бактерий. И мы полностью согласны. Что же делать? В ролике, демонстрирующем установку подоконников Werzalit, показывается, что опорные бруски набираются из темных планок, как две капли воды похожих на монтажные клинья для пластиковых окон, продающихся не так дорого во многих магазинах. Они часто изготавливаются из пластика. Вот и под подоконник нужно подводить полимерные несущие подкладки. Это немного не согласуется с ГОСТ, правда?
Некоторые производители рекомендуют под торцы подоконника в боковинах стенного проема выпиливать штрабы. Точно по форме профиля. Если брать фирмы Werzalit, то они идут другим путем, оставляя монтажный зазор, заполненный мягким герметиком, на случай температурных деформаций различных конструкций. Нужно понять также, что в любом случае принято противоположный край подоконника заводить под раму. Вне зависимости от того, имеется подставочный профиль или нет. Далее нужно отгоризонтировать (а рама уже стоит ровно, как мы полагаем) плоскость при помощи опорных брусков. Допускается небольшой (пара градусов) уклон подоконника в комнату, и не нужно делать наоборот.
Допускается три типа монтажа
- Проще всего крепить подоконник на пену. В этом случае состав тщательно наносится по стыкам и змейкой по всей площади. Включая тонкий слой на опорных брусках. Затем, пока пена не застыла, нужно ровно выставить подоконник и хорошенько прижать, контролируя уровнем его ориентацию в пространстве. После выполнения операции результат закрепляется тяжелым грузом или распорками до полного высыхания конструкции.
Варварский метод крепления подоконника - Монтаж на клей ведется схожим образом. В этом случае часто под подоконник утеплитель не подводится. Используются только монтажные бруски. Упомянем, что эти детали часто сами набираются нужной высоты из множества планок. Каждый этаж нужно тоже хорошенько склеить. Как это делать, хорошо видно на ролике про подоконники Werzalit, а мы добавим, что многим такой способ нравится вот по какой причине. Когда зимой батарея греет, то от нее получается тепло и стена. Но оно не доходит до подоконника, потому что лежит слой пены. В нашем же случае получается, что от стены греется воздух. А от него уже получает свою долю подоконник. В результате на окнах уменьшается образование конденсата. За счет возникновения теплого потока (совсем как система против запотевания стекол в автомобилях).
- Монтаж на цемент оставляется преимущества теплого подоконника, является, скорее всего, самым прочным вариантом, но требует возможности смонтировать на подоконник прочных несущих скоб. Монтажные бруски никто не отменял, а между ними и по торцам формируются большие лепешки из цемента. Именно в раствор должны врезаться скобы, смонтированные на нижней стороне подоконника. После застывания конструкция будет прочно держаться. Обычно указываются некоторые ограничения на расположение площадок в этом случае. Например, крайние опорные бруски стоят не далее 10 см от торца.
Еще хотим заметить, что монтаж подоконника не должен нарушать циркуляцию теплого воздуха в квартире. Поэтому плоскость может перекрывать радиатор не более, чем на две третьих. На самом деле это часто не соблюдается. А найти ГОСТ, где прямо сказано, что вести монтаж подоконника нужно именно так, мало кто возьмется. Как бы то ни было, примите это к сведению. А еще почти у каждой марки подоконника имеется ограничение на свисание за край оконного проема. И на практике это условие выходит гораздо жестче предыдущего.
