Нюансы утепления пластиковых окон, материалы
Обычно утепление пластиковых окон требуется в том случае, когда монтажники что-то намудрили. Дело в том, что любой самый плохой современный профиль несравненно лучше старого деревянного. Поэтому на зиму с пластиковым окном попросту ничего не делают. Его не нужно утеплять. А вот если монтажники намудрили, то либо пена начинает выкрашиваться по периметру, либо подоконник едва ли не вылезает наружу, либо отлив сидит на честном слове. Вот здесь и начинаются проблемы. Вот здесь и требуется утепление пластиковых окон.
Чем утеплять пластиковые окна
Вата, лента бумаги, мыло и утепление пластиковых окон несовместимы. Для начала нужно найти источник утечки тепла. Ну, а если дело происходит летом, а предыдущей зимой было достаточно прохладно, то логично начать выполнять следующие процедуры:
- Проверка качества резинового уплотнителя по периметру. Он должен быть мягкий и упругий, без трещин. Мы уже неоднократно рассказывали, как ухаживать за этой частью, напомним, что для этого нужна силиконовая смазка-спрей, которую можно купить в любом магазине для автомобилистов. Стоимость вопроса порядка 100 рублей, а баллончика хватит надолго. Берем тряпочку, вытираем весь уплотнитель по периметру рамы и створки, очищаем и начинаем процесс нанесения защитного слоя. Для этого потребуется чистая ветошь. Спрыснем ее спреем и слегка увлажним этим весь уплотнитель. Постепенно на поверхности образуется прочная пленка, которая будет защищать резину от растрескивания и изнашивания. В некоторых случаях нужно будет купить новый уплотнитель. Это делается согласно наименованию профиля. Каждый производитель использует свой тип уплотнителя (например, KBE, Rehau, Veka). Достать комплектующие можно через почту РФ, фирмы перевозки грузов, либо же заказать у установщика/дилера.
- Вторым шагом регулируем фурнитуру. Каждый производитель обеспечивает возможность задания двух степеней прижатия створки: летнее и зимнее. При помощи специального ключа по форме головки или плоскогубцев делаем там, чтобы расстояние между головками щеколд и створкой сократилось до минимума. Проверяем, чтобы окно хорошо закрывалось.
На этом процедура утепления пластиковых окон в отношении периметра створки закончена. Прочие работы будут скорее напоминать строительство, но именно они и помогают исправить ситуацию, когда напортачили монтажники.
Когда технология установки пластикового окна нарушена
Проблемы с отливом пластикового окна
Чаще всего утепление пластиковых окон начинают, потому что дует по нижней кромке, отсюда и начнем. Проще всего проверить отлив, потому что подоконник обычно заделан штукатуркой и прочно стоит в своих боковых штрабах. Не имеет смысла сразу же начинать с самого сложного. Отлив обычно крепится несколькими шурупами, причем под низом может даже не быть монтажной пены. До начала работ мы бы рекомендовали прикупить немного ПСУЛ или шумоизоляционной ленты. То и другое пригодится.
Выкручивается весь крепеж по части отлива, примыкающей к раме. Если профиль качается, то сомневаться здесь нечего и нужно снимать. Первым делом осматриваем проем и внешний шов рамы. В этом месте сейчас может лежать монтажная пена, которую необходимо счистить. Основание под установку отлива очищается. Сначала механически, затем растворами. Поверхность выравнивается любыми подходящими штукатурками, грунтуется. Все составы должны быть пригодны для работы в текущую погоду за окном.
Не помешает прикупить и монтажной пены. Не столь важно время застывания, как применимость в данных условиях. Теперь осматриваем шов монтажной пены под окном. Он должен быть плотно прикрыт пароизоляционной мембраной. Если ничего похожего на ткань не виднеется, а просто торчит пена, то добавляем в свой список покупок еще и самоклеяющуюся пленку. Ею будет проводиться пароизоляция. Пену пробуем на ощупь, не крошится ли? Если да, то отламываем все, что можно, основание проема защищаем, увлажняем, наносим немного нового слоя.
Поверх клеим пароизоляционную мембрану, накладывая одним концом на раму (заведомо ниже кромки отлива), другим прямо на низ оконного проема. Если ширины ленты не хватает, то в продольном направлении склеиваются две штуки. Не факт, что любая пароизоляционная мембрана позволит это сделать. Например, для таких манипуляций годится продукция Робитекс. Вот теперь на чистый подготовленный проем мы готовы монтировать правильно оконный отлив.
Для этого поверхность снятого изделия тщательно очищается. Там могут быть пыль, строительный мусор, клочья монтажной пены. Все это нужно удалить. Кроме того иногда по внешней части клеится шумоизоляционная лента или ПСУЛ. Если полоска держится хорошо, то можно ее оставить, но лучше все же заменить новой. Смысл в том, что монтаж будем вести на пену, и с обеих сторон нужно обеспечить хорошую изоляцию от попадания влаги. От рамы это будет пароизоляционная мембрана, а от улицы отгородимся лентой ПСУЛ по всей длине отлива. Этот материал после монтажа чуть расширится, за счет чего образуется хороший герметичный слой.
Подоконник пластикового окна
Строго говоря, если отлив пластикового окна надежно стоит на своем месте и смонтирован по технологии, показанной выше, то даже плохо запененный подоконник не будет угрозой домашнему теплу. Тем не менее, если снизу продолжает поддувать, нужно проверить и эту часть. Проблема в том, что по бокам и снизу профиль наверняка заделан гипсовой штукатуркой, поэтому проблем не оберешься. Приступим. Для начала нужно разобрать пластиковые откосы, если таковые имеются, о том, как это сделать, читайте в другом топике, иначе этот выйдет непомерно большим.
Необходимо расковырять всю мешающую штукатурку снизу и с боков. Заодно посмотрим, на чем держится подоконник, через образовавшиеся щели. Для демонтажа придется прорезать пену. Обратите внимание, что по технологии подоконник устанавливается на клинья. Их резать не нужно. Да и не получится. Пилой необходимо расковырять монтажную пену. Затем при помощи ломиков (не менее двух) начинаем отдирать подоконник от проема. Стартуем в центре и двигаемся сразу к обоим бокам.
Не нужно пытаться сразу снять подоконник пластикового окна. Достаточно просто расшатать и расковырять. Допустим, что процесс успешно закончился. Теперь нужно счистить пену, а вот клинья стараемся не трогать, они нам пригодятся еще при монтаже? Нет никаких клиньев? А что есть? Бруски дерева, кусочки гипсоркартона, осколки кирпичей? Если там нет внутри пластиковых клиньев, то нужно пойти в строительный магазин и купить именно монтажные пластиковые клинья. И ничто другое. Дерево гниет, гипсокартон ненадежен, кирпичей здесь вообще не должно быть.
Счищаем с проема также пену и сразу смотрим: на внутреннем шве рамы есть пароизоляционная мембрана? Если ответ отрицательный, то наши читатели теперь уже знают, что нужно делать. Правильно! Нужно эту пароизоляционную мембрану наклеить. Если изнутри пена шва чуть открошилась, возобновим слой. Особым местом стоит тот случай, когда старый подоконник был утоплен под раму, например, на 4,5 см. для сведения общая толщина профиля Эконом класса составляет от 58 до 60 мм. То есть подоконник почти торчал на улицу.
Срезаем с его кромки 2,5 см так, чтобы он заходил под раму лишь на 2 см, а остальное запениваем, чтобы блокировать сквозняк с улицы. Разумеется, не забываем и про пароизоляционную мембрану. По науке она должна находиться между профилем и анкерными пластинами, но нам ее придется просто наклеить сверху. А мы подошли к тому, что пора ставить подоконник.
Для этого понадобится уровень, а лучше лазерный нивелир. Ну, хотя бы за 3 тыс. рублей. Штука полезная, в хозяйстве пригодится. При помощи клиньев наш кусок профиля подоконника выставляем в горизонт по продольному направлению. В поперечнике допускается легкий уклон от рамы. Не более 5-ти градусов (да и этого многовато). Работу ведем при помощи монтажных клиньев. Из них набираются бруски нужной высоты, профиль подоконника периодически примеряем. Когда красная линия будет строго параллельна краю, а сам отрез плотно ляжет в штрабах и зайдет под профиль рамы, то можно начинать запенивать.
Здесь опять же существует минимум две школы. Одна советует выполнять работы подобно наружному отливу, проложив пену змейкой, вторая говорит, что задувать нужно под уже стоящий на своем месте подоконник. Ну, и конечно же, в любом случае нужно сверху положить груз потяжелее, пока клеевой состав не застынет. Здесь важно не перелить пены. Если будет слишком много полиуретана, то он при расширении поднимет наш подоконник. Что и смотреться будет некрасиво, и с точки зрения эксплуатационных свойств нехорошо.
После установки на место ставятся откосы, штукатуркой заделываются все швы, по бокам часто стык выполняется силиконовым клеем. Ну, и все следы ремонта нужно скрыть обоями или другим видом отделки. Тем, что применяется в помещении. Добавим к этому, что все перечисленные выше процедуры можно выполнить и над откосами. Особенно это касается проверки наличия пароизоляционной мембраны, потому как именно на этом материале наши строители любят экономить больше всего, нарушая рекомендации ГОСТ.
Заключительные слова по поводу утепления пластиковых окон
Недаром считается, что любой самый плохой современный профиль теплее старого. Но! Нужно от и до выполнять все предписания стандартов, именно тогда все преимущества ПВХ – раз уж не удалось избежать недостатков – покажут себя в полную силу. Тепло окна определяется не только правильностью установки, но и должной настройкой фурнитуры, а также и работоспособностью уплотнителя.
