Руководство по восстановлению деревянных окон, частые поломки
Очень часто люди не хотят менять свои старые деревянные окна. Рамам бывает 30, 40 и даже 50 лет, и тем не менее, вполне со своей задачей справляются. В то же время срок службы пластиковых окон обычно не превышает 20 лет. Что!? Да-да, именно столько дают этим пришельцам с запада, и ничуть не более. Цивилизация, пришедшая к нам из-за кордона, позиционируется, как общество потребления, которое постоянно должно тратить. А если сразу сделать вечные окна, то так экономика и вовсе остановится. Поэтому берегите и цените все, что сделано в СССР, потому что теперь пришли к нам иные, новые технологии. Вот почему сегодня столь многих интересует такой вопрос, как восстановление деревянных окон.
Проблемные места деревянных окон
Вот несколько причин, чтобы сменить старые деревянные окна на новые пластиковые:
- Из всех щелей старой рамы дует. Это неспроста. Все наши старые дома рассчитаны на естественную вентиляцию без дополнительного побуждения. То есть нужны, очень нужны щели, через которые свежий воздух будет поступать в квартиру. Обычно проблема в том, что кислорода (и холода вместе с ним) приходит слишком много.
- Пластиковые окна имеют тонкие створки. За счет этого обычно удается расширить подоконник, что является отдельной и привлекательной темой для замены старого деревянного окна на нечто новое.
- Не всем нравятся старомодные рамы, которые теряют со временем свой внешний вид. Вот здесь и настает череда решить вопрос, как восстановить изделие.
Из сказанного видно, что резонов поменять старые окна на новые действительно предостаточно, но теперь вспомним, что в некоторых домах подоконники и так уже шире некуда, а рамы тонкие, и станет понятно, что нет необходимости докупать нечто пришедшее из-за кордона. А теперь давайте еще вспомним про деполимеризацию ПВХ, и желание тратить деньги на установку вовсе поубавится. А теперь подробнее о том, с чем может быть связано восстановление деревянных окон. Материал разбит на логические части, чтобы было удобнее с ним ознакомиться. Вы же можете сочетать методики в любой комбинации.
Что можно сделать со старым деревянным окном
Восстановление свойств теплоизоляции
Первое, что обычно приходит в голову, это вопрос утепления. Практичных россиян обычно мало волнует такой вопрос, как внешний вид. В наши суровые зимы хочется больше тепла. Первый вариант, предлагаемый нами, топорный, но проверен на практике и отлично себя зарекомендовал. Вместо того, чтобы каждый год заделывать щели бумагой и ватой, можно использовать раз и надолго шпатлевку. Если у кого-то не имеется под рукой ничего подобного, либо выбор напротив столь велик, что решить его в пользу того или иного товара весьма сложно, то мы предлагаем вспомнить старый, дешевый и простой способ:
- Шпатлевка приготавливается из ПВА и обычного мела. Консистенция набирается на глаз, и водой это желательно не разбавлять. Работать с такой смесью нужно при положительных температурах. Хотя, как это опять же проверено на практике, метод годится и для легкого мороза.
- Можно замазать щели лишь внешней рамы и оценить эффект. Да, их нельзя будет мыть, но если оставить одну створку без участия, то в любом случае почистить остекление будет можно.
- Если требуется из-за мороза заделать и внутреннюю часть рамы, то нужно дождаться, пока высохнет внешняя. Иначе внутри будет много конденсата, а это плохо скажется на прозрачности старой деревянной рамы. А можно ли наглухо заделать обе створки? Да! Если мороз не дает покоя, заделывать окно каждый год лень и неэффективно, а необходимости открывать створки нет никакой.
Обычно шпатлевка из-за мороза, а также вследствие усадки толстых слоев дает трещины. Поэтому каждый шов придется пройти минимум два раза. В этом случае восстановление деревянных окон позволит еще долго обходится без замены всей рамы, а значит, и трат, связанных с этим. Второй метод намного более сложный и потребует наличия инструментов, а также большой сноровки и терпения. Многие, наверное, помнят, как после перестройки появился на прилавках так называемый шведский утеплитель. Это профиль из полиуретана, одна из сторон которого снабжена клеящимся слоем.
Проблема в том, что щели в наших старых деревянных рамах большие, но не настолько, чтобы этот кусок полимера вошел внутрь. В этом тоже, наверное, многие убедились, когда попытались наклеить полиуретан на окантовку створки. Поэтому весь цикл работ по утеплению выглядит следующим образом:
- Необходимо снять в месте монтажа рамы весь слой краски. Хотя это и опасно, но обычно процесс ведется углошлифовальной машиной, именуемой в простонародье болгаркой. В общем, слой краски нужно снять. Логично створку для этого демонтировать, хотя часть работы удобнее сделать навесу.
- Необходимо определить зазоры. Для этого рекомендуется создать карту (чертеж), где в миллиметрах проставить по периметру все цифры в мм. Как определить зазор? Если ничего умнее в голову не приходит используйте маленькие лепешки детского пластилина. После прижатия створки измерьте толщину каждой.
- Следующим шагом ведется подготовка рамы под наклейку утеплительной шведской ленты. Для этого одни рекомендуют выпилить желоб на самой створке, а другие – сточить ответную часть окантовки проема рамы. Как лучше поступить, безусловно, зависит от конструкции окна. Поэтому каждому этот вопрос придется решить самостоятельно. Чем делать желоб? Имеются в продаже разные насадки на болгарку, которые вполне годятся. Если найдете штроборез «по дереву», используйте его на здоровье. Мы клоним к тому, что способов много, и из них ручной является наиболее муторным.
- Лента вклеивается по месту, створка проверяется на захлопывание. Если все в порядке, то окно красят. И завершающим штрихом является утепления щелей вдоль стекол. Обычно все держится на штапиках, и мы уже привыкли терпеливо заливать в щелки краску, но сегодня в этом нет необходимости. Просто используйте силиконовый клей-герметик (для стекла).
Окраска деревянных окон
Обычно многих мучит вопрос, какую краску выбрать. Сегодня принято окна покрывать составами на водной основе. Потому что так можно обеспечить проницаемость слоя краски для воды. Это значит, что даже если рама и намокнет, что через какое-то время ее можно будет вновь высушить. Понятно, что дерево от этого разбухает. Тогда почему вовсе не покрыть рамы резиновой краской, чтобы напрочь блокировать доступ влаги внутрь? Мы полагаем, что какой-то процент жидкости все равно будет просачиваться внутрь.
Давайте подумаем, что такое резиновая краска. Для любителей авто она хороша тем, что позволяет относительно просто и быстро покрыть кузов. Затем лишние места (фары, стекла) просто очищаются. Резиновая краска сползает подобно кожуре. Из роликов видно, что такое покрытие прочное, не боится царапин. Особая его прелесть в том, что после нанесения поверхность разглаживается, нет подтеков, как это обычно бывает с рядовой эмалью. Однако, при открывании и закрывании створки деревянного окна цветастый слой не слезет? Мы полагаем, что гарантировать этого не может никто. Сегодня в продаже можно найти нечто подобное для раковин. Окрасить то можно, но если где имеется поврежденный участок, то весь слой слезает, начиная с этого места.
Итак, мы все же рекомендуем применять краски на водной основе для наружных работ. Разумеется, по дереву. Многих сразу насторожит тот факт, что влага будет проходить внутрь рамы. А как же дожди? К сведению многих, пароизоляционная мембрана на самом деле пар как раз-таки пропускает, но очень дозированно. Нечто в этом же роде имеет место быть с краской на водной основе. Она всего лишь поддержит естественный баланс.
В пересушенной древесине тоже нет ничего хорошего. Если при наполнении влагой материал разбухает, то при излишнем дефиците конструкция усаживается. Краска на водной основе помогает сохранить некий баланс для блокировки негативных эффектов.
Следующим вопросом обычно является периодичность восстановления декоративного слоя. Специалисты рекомендуют делать это раз в два года. Для окон деревянных используется сегодня даже краска для яхт, но и она долго не держит. А как же мы в СССР красили лет на 10 – 15? Так то была другая страна. Привыкайте, сегодня у нас общество потребления.
Реставрация петель и фурнитуры
Часто бывает так, что старые петли уже не держат. Либо запорная арматура никуда не годится. Врезать бы новую, да дерево все давно уже выкрошилось. Понадобится вырезать прохудившийся кусок и заменить на новый. Лучше для этого применять клееный брус. Самым важным является аккуратная распиловка. Так, чтобы новый кусок точно вошел по своему месту. Для крепления следует использовать клей по дереву. Например, полиуретановый однокомпонентный реактивный с водным отверждением. На время склейки необходимо зажать деталь струбцинами или как-то по-другому обеспечить неподвижность.
Для образования ниш под ручку и прочие механизмы можно использовать сверла Фростнера, а также и шлифовальные. Разметка ответных частей на рамах под защелки проводится зубной пастой. Помажьте ею механизм и произведите усилие, как-будто хотите запереть створку. На ответной части останется хорошо различимый след, который послужит шаблоном.
Что касается самой фурнитуры, то ее легко можно найти в продаже и провести восстановление деревянных окон по полной программе.
Итак, мы рассказали от и до про все методики работы с рамами. Надеемся, что полученная читателями информация позволит им выполнить все необходимые операции.
