Руководство по замене стекла в пластиковом окне при поломке
Нужно сказать, к радости многих, что стеклопакет собирается дилерами буквально в гараже. По размеру вырезаются полотна алмазным резаком, после чего на профиль спейсера все это наклеивается при помощи жидкой резины. Соответственно, если что-то разбилось, то конструкцию можно разобрать и починить. Мы и расскажем сейчас, как проводится замена стекла в пластиковом окне.
Что делать, если стекло разбито
Перво-наперво нужно провести замеры. До того, как будет произведена замена стекла в пластиковом окне, следует обзавестись предварительными данными. Это касается толщины оконного стекла и его габаритов. Для этого понадобится извлечь стеклопакет. Но толщину можно узнать по осколкам. Для этого понадобится штангенциркуль и умение им пользоваться. Не вникая в подробности, скажем, что осколок стекла нужно поместить между ножками и сомкнуть их до упора. Плоскость стекла должна быть строго перпендикулярна линейке прибора. Вы увидите, что на шкале измерительная риска нониуса в начальный момент времени стоит на нуле. Именно она показывает целые миллиметры в нашем случае.
Чтобы найти дробные доли размеров стекла, следует внимательно посмотреть, какая из рисок нониуса (на подвижной части штангенциркуля) находится строго против черты линейки (неподвижная часть). К примеру, если средняя из десяти, то дробная часть равняется 0,5 мм. Тут пришло время сказать, что толщина стекла обычно кратна миллиметру, но бывают и исключения, как в случае с 2,5-миллиметровым полотном. В любом случае покупать на замену для пластикового окна нужно именно такое полотно, которое было разбито.
Теперь о том, что касается ширины и длины стекла. Для определения параметров нужно вынуть стеклопакет. Извлеките по возможности больше осколков, чтобы не порезаться во время работы. Все операции с пластиковым окном проводите в защитных очках цена вопроса (до ситуации с Украиной) порядка 30 рублей. Лучше использовать также и перчатки из толстой резины (например, для электриков). Цена вопроса чуть дороже. Причем обе вещи останутся в хозяйстве и конечно же пригодятся.
Как только все доступные осколки убраны в сторону, пришло время снять стеклопакет. Он прижимается по периметру четырьмя пластиковыми планками. Начинать снимать их нужно с одной из наиболее длинной. Наверняка это будет боковая, например, правая. Дальнейшая последовательность не так важна, а чтобы все правильно собрать следует как-то с умом снятые детали разложить, либо же промаркировать.
Поддевайте шлицевой отверткой планку под середину и начинайте оттягивать от рамы. Инструмент скорее всего понадобится в количестве двух штук. Так удобнее. Хотя на видео Ютуб можно видеть, как мастер орудует одной отверткой, помогая себе киянкой. Кому-то из читателей этот способ может показаться более предпочтительным. Начав от середины, двигаясь к краям, нужно снять первую планку. Остальные пойдут проще, потому что появится простейший опыт. Многие утверждают, что планки щелкают при демонтаже. Мы считаем, что это не так. Они просто мягко отходят от рамы. А вот одеваются обратно действительно с легким щелчком. Эти моменты нужно учесть, чтобы понять, правильно ли идет ход работы.
Будьте готовы после съема последней планки стеклопакет поддержать. Здесь есть одна тонкость, которая многим может стоить нервов. Допустим, окно собиралось летом. За окном жара, скажем, градусов под 40. В этих условиях пластик расширен. Температурный коэффициент стекла много ниже, поэтому зимой пакет зажмет в раме. И вынуть его будет очень и очень сложно. Летом, напротив, стеклопакет может едва ли не сам выпасть в руки мастера. Будьте аккуратны, сборка очень тяжелая. Ну, порядка 6 кг минимум для типичного случая створки типичной городской квартиры. Про крупногабаритные вообще молчим.
Нужно сказать, что стеклопакет держится на специфичных платформах. Мы опишем это несколько подробнее:
- Внутри по периметру рамы есть профилированные рельсы, по которым ездят свободно вдоль сторон платформы. Это фальцевые вкладыши. Они сделаны из пластика.
- На каждой платформе стоят уплотнительные пластины с рифленой поверхностью. Также сделанные из пластика они очень мягкие и упругие, что позволяет цепко держать стеклопакет.
- Как правило, на узкой стороне одна фальцевая пластина, а на широкой их две.
И вот все это хозяйство зимой под действием низкой температуры сжимается. Причем пластик сильно сдавливается, а размер стекла почти прежний. Поэтому фальцевые пластины буквально вжимаются в раму и уже никуда не ездят. Но самое главное, что стеклопакет не представляется возможности вынуть. По бокам он к тому же загерметизирован жидкой резиной, что дополнительно резко повышает силу трения. Что делать? Во-первых, можно применять смазку. Для этого торец стеклопакета по обеим сторонам от пластины смазывается Литолом. Затем отверткой нужно перемещать фальцевый вкладыш туда и сюда, чтобы поверхность лучше скользила. Затем пластины вынимаются, а за ними и степлопакет.
Имеется и более экзотический вариант. Но мы его на практике не проверяли, потому что, как это общеизвестно, хорошая мысля приходит чуть позже того, как в ней была потребность. Методика годится лишь для створки. Нужно снять ее всю и положить в теплое место, где через несколько часов пластик расширится, и полученного миллиметра запаса с избытком хватит, чтобы стеклопакет без труда извлечь. А затем уже можно приступать к ремонту. Добавим к этому, что фактор сжатия не так актуален для тех случаев, когда оба стекла уже разбиты вдребезги. Тогда наверняка удастся прогнуть алюминиевый спейсер, и всю конструкцию из рамы извлечь. Впрочем переусердствовать здесь тоже не нужно, потому что алюминиевый перфорированный профиль между стеклами полый и содержит шарики силикогеля, поглощающие влагу. Деталь относительно легко деформируется, а именно по ней мы собираемся мерить габариты стекол.
Процесс ремонта стеклопакета
Лучше всего, если удастся найти хороший стол, а также ровный и большой лист, например, OSB. Стеклопакет нужно уложить на операционную поверхность. Затем при помощи метра следует провести все необходимые операции. Здесь пришла пора сказать, что большинство деревянных линеек не грешат точностью. Поэтому инструмент измерений нужно проверить штангенциркулем. Если расхождение более миллиметра на всю длину линейки, то следует проблему решить каким-нибудь другим способом. Вплоть до того, чтобы сделать на рулетке две риски в нужных местах, а резчик стекла пусть сам все перемерит своим инструментом. В противном случае стеклопакет будет либо плохо изолирован, ввиду того, что полотна маловаты, либо же не войдет в раму вовсе. А отрезать пару миллиметров от прямоугольного куска в домашних условиях почти нереально. На заводах и вовсе операции выполняются на специальных станках.
Как только стекла на замену доставлены к месту проведения ремонта, следует начать готовить под них поверхность спейсера. Для этого осколки верхнего полотна стекла отрезаются ножом. Работаем по-прежнему в резиновых перчатках и очках. Тем временем кто-то должен купить силиконового клея, который схватывает резину, алюминий и стекло. Скорее всего обычный сантехнический вполне сгодится для этих целей. Разумеется, состав должен быть влагостойким и морозостойким.
Периметр спейсера обезжиривается, после чего нужно нанести герметик. Стекло аккуратно кладется сверху. И прижимается. Теперь нужно подождать высыхания, затем стеклопакет перевернуть и проделать все те же операции с другой стороны. В процессе следует следить, чтобы между стеклами ничего не попала. Ну, а лишнюю влагу, как мы уже знаем, поглотит силикогель. В связи с чем нужно напомнить, что работы производятся только в сухом помещении, чтобы состав шариков в спейсере не потерял свою силу. Если герметик позволяет, то лучше и вовсе все проделать на холоде, чтобы было меньше вероятности получить внутри конденсат.
Готовый стеклопакет ставится на место. Это уже лучше сделать в тепле. Не забывайте, что после каждого шага клейки нужно дать как следует конструкции высохнуть. Что еще хотелось бы сказать? После резки стекло часто имеет острые края. Чтобы не порезаться при монтаже или дальнейшем обслуживании, кромки следует обработать точильным камнем с мелким абразивом. Делать это нужно за пределами жилых помещений, где-нибудь в гараже, цеху. Поскольку стекольная пыль вредна для здоровья. Сама процедура предельно проста, ее осилила бы даже домохозяйка. Точильным камнем нужно водить по обеим острым граням. Угол поверхности абразива должен составлять с кромкой 45 градусов.
Замена стекла в пластиковом окне фактически завершена. Мы бы хотели добавить, что учитывая нынешнее развитие техники, можно провести над рамой различные любопытные процедуры:
- Затонировать стекло пленкой любого цвета, чтобы избежать любопытных взглядов с улицы или просто видеть мир в розовом. Это для романтиков.
- Сегодня в мастерских можно заказать на клеящихся пленках фотопечать. Квадратный метр обойдется примерно в 300 рублей, что не так уж и дорого даже для рядового гражданина.
- Наконец, никто не запрещает организовать себе фальш-витраж или что-нибудь в этом же духе. Нужно понимать, что замена стекла в пластиковом окне может коренным образом изменить дизайн.
- Если поставить специальное k-стекло, то можно значительно снизить потери на излучение через проем.
Мы на этом прощаемся, напоминаем, что настоящий хороший стеклопакет заполняется аргоном. Это максимально снижает потери тепла. Ну, а дома мы лишь можем пытаться имитировать заводскую сборку.
