Руководство по монтажу мансардных окон
Многим вообще непонятно, как ведется монтаж мансардных окон. Между тем в этой области много проблем и подводных камней, которые мы и собираемся сейчас обсудить. Договоримся, что стропильные ноги у нас уже стоят, причем по ширине оклада окна, поэтому будем делать обрешетку и подробно пояснять суть процесса, что каждый читатель понял, что именно и как делать. Ну, и в дальнейшем мог своими руками произвести монтаж мансардных окон типичного дома.
Подготовка места под установку мансардного окна
Как известно, строительство мансарды должно учитывать ряд СНиПов, перечислять которые мы здесь не станем. Но заметим, что один критерий все же придется учесть. Стекло мансардного окна не должно быть от пола ниже, чем 90 см. Все нужно спроектировать так, чтобы не нарушить это простое правило.
Предположим, что стропильные ноги уже стоят у нас по ширине коробки (либо же окно вовсе еще заказано, тогда этот размер нужно передать изготовителю). Начнем с того, что весь каркас крыши обтягиваются пароизоляционной мембраной. Некоторые ее называют гидроизоляционной, но это не совсем правильно. Назначение этой детали следующее:
- Допустим идет дождь, и вода протекла под черепицу (любое другое внешнее покрытие кровли). Либо же зимой резко ударили холода, внутри выпал иней, который потом стает. В этих случаях под наружным покрытием кровли образуется настоящий поток.
Мансардные окна - Если бы вода намочила утеплитель, обычно это стекловата, то он потерял бы свои свойства. Более того, будучи намокшими многие вещества не только гниют, но даже и разлагаются, выделяя вредные для здоровья людей вещества.
- В то же время нужно сделать так, чтобы мансарда дышала, иначе это будет настоящий парник. Сегодня существует лишь один способ для этого – сделать так, чтобы кровля пропускала пары воды и кислород.
- Вот эту задачу и решает пароизоляционная мембрана. Она совсем не пропускает воду, но постепенно фильтрует через себя ее воздушную взвесь. Поэтому даже если слой утеплителя бы и намок, то он в скором времени высохнет, потому что влага испарится через пароизоляционную мембрану наружу.
Итак, что нам нужно из этого понять? А вот что! Пароизоляционная мембрана прокладывается прямо на стропильные ноги, под обрешетку, направляющие которых набиваются прямо вдоль этих ног по всей длине и так, чтобы немного пленка провисала. За счет этого образуются как бы каналы, по которым вода будет стекать в желоб или падать из-под черепицы на отмостку дома. В результате ни стропильные ноги не пострадают, ни сама обрешетка. Понятно, что все это пропитано должно быть антисептиком и прочими составами аналогичного толка, но от всех опасностей не убережешься. Поэтому правило первое:
Пароизоляционная пленка должна чуть провисать между стропильными ногами, образуя каналы для стока попавшей под черепицу жидкости.
Сверху под укладку черепицы набивается еще одна обрешетка. Ее направляющие строго перпендикулярны первой. Идут они с таким шагом, чтобы уложить черепицу, но в месте окна должны быть набиты так, чтобы образовывать свод отверстия (верхний косяк, если можно так выразиться) и его основание (порог). Сюда будет вставляться оклад. Это если действовать по схеме готового фирменного решения. Ярким примером могут стать мансардные окна Велюкс.
Что касается упомянутой технологии, то оклад представляет собой коробку из древесины. И сразу же возникает первая проблема: чем утеплить стык? Пена здесь подходит плохо, потому что внутрь будет попадать вода, все это от мороза сжимается, а от оттепели расширяется. В результате материал шва выкрошится. Внутрь польется вода, и не выйдет из этого ничего хорошего. Следовательно, нужно подыскать что-то другое. Если брать Велюкс, то в окладе предусмотрен желоб для прокладки расширяющегося со временем утеплителя. Понятно, что это полимер. Простым же гражданам, видимо придется обходиться утеплительным шнуром для окон. Суть в том, что ни сама коробка, ни тем более рама не должны пропускать холод.
А теперь о пароизоляционной пленке в месте оконного проема. Вы догадываетесь, что ее нужно прорезать. А вот концы конвертиком нужно завернуть наружу. Чтобы охватить все слои обрешетки (первую боковую, и вторую – горизонтальную). Строительным степлером материал прибивается по месту. Так, чтобы исключить намокание обрешетки и стропильных ног с этой стороны. Вот теперь внутрь уже можно помещать коробку. Ничего не стоит сбить ее самостоятельно. Но суть в том, что со всех сторон должно быть оставлено место под утеплитель. Казалось бы, логично ставить коробку впритык, но это не так, потому что относительно большие щели (в палец) проще заделать утеплителем и герметизировать.
Теперь пришла пора решить, что делать сверху. То есть по бокам у нас вода успешно стекает в желоб, а сверху конструкцию нужно доработать. По верхнему косяку обрешетки мы положим еще один желоб. Он совсем небольшой. Ровно такой, чтобы вода огибала наше окно и устремлялась в соседний канал. Например, тот, что слева. Желоб будет наклонен примерно на 3 градуса (почти как в канализации каналы для септика). Это обеспечит нормальный режим водоотвода.
Чтобы проложить желоб, нужно пробить одну или обе доски нижней обрешетки. Той, что набита прямо на стропильные ноги. Понятно, что сами доски нужно в этих местах ниже и выше пропила дополнительно закрепить. Теперь решаем задачи пароизоляции стыков оклада. Велюкс предлагает целую манжету из мембраны по размерам окна. Ею выкладывается периметр. Строительным степлером изделие прищелкивается так, чтобы любая попавшая влага устремилась в правый, нижний или левый каналы, а сверху все это заводится прямо в желоб.
Уточним, что коробка крепится боковинами на обрешетку и стропильные ноги. Так, чтобы прочно держалась. Делать это можно при помощи нагелей, либо же монтажных пластин. Смысл в том, чтобы создать прочную и неподвижную конструкцию. По периметру коробка обкладывается утеплителем. Ну, а теперь, когда все подготовительные операции завершены, самое время провести монтаж мансардных окон.
Установка мансардного окна
Монтаж рамы проводится прямо в коробку. Для этого можно использовать нагели, либо же установочные пластины. В первом случае рама пробивается насквозь для крепления. Во втором случае обычно с пластинами имеются некие методические указания по монтажу, либо способ применения и так понятен из формы изделия.
Нужно сказать, что мансардные окна принято извне обкладывать декоративными элементами. Прежде всего это подоконник. У окон Велюкс он весьма любопытный, гофрированный. Это сделано для того, чтобы изделие буквально руками можно было выровнять по форме волнистого шифера или причудливой черепицы. Чтобы не было зазора в нижней части подоконника, он легко отгибается книзу. После установки деталь плотно прижмется, но если и этого недостаточно, то необходимо каким-нибудь инструментом провести доводку положения.
Боковины и верх также обкладываются декоративными элементами – наличниками. И таким образом получается готовая конструкция под укладку черепицы. Многие мансардные окна оснащены еще некоторыми приспособлениями. Например, Велюкс в случае надобности предлагает докупить серводвигатель для управления положением створки окна. Под эту опцию в раме обычно имеется канал для электрической проводки. Снаружи он закупорен деревянной пробкой.
Ну, и конечно же, хорошо, когда имеется режим проветривания. В этом случае зимой может возникнуть и казус. Если верхняя часть оконной створки, куда распахивается форточка, защищена наличником, то в этом месте наверняка будет образовываться иней. В свою очередь это ухудшает эксплуатационные свойства. Эффект возникает за счет тяги. На нижних этажах давление неизбежно выше, поэтому воздух скорее всего двинется из форточки наружу. В результате наличник обрастет сосульками или другими объектами, от которых не всегда легко избавиться.
До сих пор разговор шел про деревянные мансардные окна, а могут ли быть они пластиковыми? Да, конечно. Нужно дать результат замеров в специализированную фирму, и там изготовят раму нужного размера с остеклением. Минус в том, что сама конструкция довольна тяжела, будет сложно провести монтаж мансардных окон, не получив травму. Да и вовсе с работой не каждый справится. Если брать опять же Велюкс, то у них рама очень легкая, а створка ставится таким образом, чтобы было несложно ее ввести в эксплуатацию. Другими словами, конструкция мансардного окна отличается от обычной.
В этом смысле можно посоветовать брать стеклопакеты только из двух полотен, либо монтировать коробку так, чтобы рама в будущем располагалась строго вертикально. Понятно, что требует проведения дополнительных строительных операций, что не каждому захочется делать. Допускается раму и вовсе изготовить своими руками, особенно, если возможность проветривания изначально не закладывается.
Неплохим решением будет использовать для этих целей клееный брус. По одной простой причине: это достаточно прочный строительный материал, который почти не дает усадки. А все потому, что древесина до склейки уже хорошо высушена. Вот почему из клееного бруса можно легко собрать и раму с петлями, и коробку, и створку. Причем все это будет безотказно работать долгие годы. Понятно, что деревянная конструкция нуждается в окраске. Обычно берутся составы на водной основе. По той простой причине, что они позволяют древесине дышать. То есть пропускают воздух и пары воды. А это очень важно, чтобы древесина могла в случае намокания высохнуть.
