Руководство по замене подоконника пластикового окна новым
Единственная проблема возникнет при демонтаже старого подоконника. Обычно под его установку вырезаются штробы по бокам на оконном проеме, поэтому вытянуть профиль будет не так просто. Разумеется, если целостность старой конструкции не столь важна, то по бокам или центру можно сделать надрезы и ломиком выдрать элемент облицовки рамы, но в большинстве случаев люди хотят продать или переустановить подоконник, поэтому не всегда такой метод годится. В целом же напомним, что для пластиковых окон профиль выполняется из того же ПВХ или акрила. Именно в последнем случае подоконник приобретает твердость камня, а также успешно противостоит действию высоких температур. И стоит такой профиль намного дороже, поэтому логично, если кто-то попытается не причинить вреда солидному изделию. Сегодня мы обсудим, как проводится замена подоконника пластикового окна.
Монтаж подоконника пластикового окна
Мы предлагаем начать с конца, потому что те, кто знает, как происходит монтаж пластикового окна, легко себе представят процесс съема этого элемента внутренней облицовки рамы. Итак, процедура формирования нужного отреза начинается с решения вопроса, будет ли присутствовать припуск на боковинах. Некоторые считают, что это красиво, но если подоконник акриловый, то цена будет кусаться. Смотрите сами – на десяти отрезах можно на одном сэкономить, устранив запас.
Обычно это 10 – 15 см с каждой стороны, поэтому при длине подоконника 1 – 1,5 метра получается как раз то самое. Нужно сказать, что отрез такой длины из акрила может стоить порядка 3000 рублей, и это еще далеко не предел. Придется наверняка заплатить за фирменный профиль. Если не понимаете, о чем речь, то загляните на Ютуб, где полно роликов, демонстрирующих замечательные свойства продукции того или иного производителя. Здесь и серия тестов, и наглядный пример с горящей сигаретой – за все придется платить.
Поэтому еще раз подумайте, нужен ли боковой припуск на подоконнике. Режется пластиковый профиль обычной ножовкой. При этом по длине оставляются зазоры по 1 см с каждой стороны или около того. Это делается для того, чтобы в летнее время подоконники не выгнуло. Потому что коэффициент теплового расширения ПВХ намного выше (порядок), нежели у бетона. Кроме того, новые дома постепенно садятся. Древесина усыхает, а бетон набирает прочность (!) на протяжении всего периода эксплуатации. Почему же тогда дома разваливаются? Из-за фактора ограниченности морозостойкости. На складах, в хороших условиях бетонные блоки лежали бы тысячелетиями.
Кроме того важным фактором является материал. Если начинать с самого начала, то было бы лучше всего подоконники поставить деревянные. Кто не знает, сообщаем, что срок службы любого полимера на сегодняшний день очень мал. Это касается и ПВХ, и акрила. В частности, в СССР применение первого материла было строго ограничено. Еще в 70-е годы было известно о немалом вреде этого материала, наносящего урон здоровью человека. Все это идет от процесса распада полимера на более мелкие цепочки.
В ходе чего выделяются различные вредные вещества. Толчком может послужить что угодно:
- Солнечный свет (фотодеполимеризация).
- Тепловое расширение и сжатие (механическая деполимеризация).
И так далее. Для стабилизации полимера применяются специальные присадки и некоторые другие меры. Вот почему фирменный пластиковый подоконник всегда будет стоить дороже того, что сделан в соседнем подвале. Но в целом полимеры не будут лучшим решением для спальни. Многим читателям, наверное, будет интересно узнать, что за рубежом дороже всего продаются именно натуральные материалы. Выводы делайте сами.
Мы обсудили по крайней мере три момента, давайте еще раз их подчеркнем для тех, кому лень вникать в написанное. Важно выбрать:
- Будет ли иметься припуск по боковинам подоконника. Исключая этот элемент, можно неплохо сэкономить, а никакой смысловой нагрузки лишняя часть не несет, помимо декоративной.
- Некоторые дорогие подоконники очень прочные и не боятся высоких температур. Понятно, что все относительно, и класть паяльник на такое изделие не стоит, но все же разница будет налицо.
Подоконник в солнечной комнате - Старайтесь по возможности в спальни и детской комнате применять натуральные материалы, чтобы потом не дивиться ухудшению своего здоровья и отпрысков.
После того, как панель куплена, приступаем к монтажу. Начинается все с подготовки нижней части проема. Для этого нужно использовать веник, сухую ветошь, пылесос. Все следует вычистить по возможности тщательно, иначе пена просто не ляжет. По боковинам подоконника нужно прорезать штробы глубиной несколько сантиметров. Это делается, чтобы элемент крепче сидел и не отвалился под действием механической нагрузки. Ширина штробы берется впритык, подоконник сидит при этом прочно, ставится на свое место с легким усилием.
Профиль обрезается по надобности. Обычно считается, что подоконник не должен закрывать батарею более чем на две третьих, а также и не свешиваться за край проема далее, нежели на 10 см. Впрочем, у каждого производителя свои инструкции, поэтому рачительным хозяевам будет полезно спросить руководство по монтажу у изготовителя, если дилер не дает и жмется. Профиль выпиливается обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Нужно подогнать подоконник по ширине, а по длине с каждой стороны оставляется зазор со штробой для компенсации теплового расширения полимера, превышающего аналогичный параметр и бетона, и древесины.
Обратите внимание, что подоконник ставится на монтажные клинья. Это такие тонкие уголки из твердого пластика, из которых можно набрать опорный элемент любой высоты, ставя их особым способом. Инструкции, в случае чего, можно найти в сети.
На наш же взгляд совершенно очевидно, как именно нужно действовать. В частности, при помощи уровня в ходе примерки нужно добиться, чтобы подоконник сидел строго горизонтально по длине и ширине. Допускается легкий уклон от окна, но не наоборот. Опираться подоконник должен на клинья, которые ставятся с разбросом примерно полметра. Но обязательно с краев, с отступом порядка 10 – 15 см. Если еще точнее, то у производителя обычно имеются рекомендации на сей счет, и это еще одна причина разыскать методические указания по монтажу подоконника выбранного производителя.
Немало известный А. Земсков утверждает, что заменять монтажные клинья не нужно, в особенности, на древесину, как бы чего не вышло. Сгниют, и конструкция просядет. Пластику это не грозит. Что еще? Крепление подоконника – не поверите – ведется на ту же монтажную пену, которую использовали для герметизации оконного шва по периметру проема. Для того, чтобы состав лучше взялся, бетон (древесину) нужно чуть увлажнить. Это поможет клею отвердеть и схватиться. Состав обычно наносится змейкой, желательно пройти рамный шов, чтобы не дуло и не пришлось переделывать. Редко подоконники крепятся на бетон, едва ли попадется такой случай.
Шов под подоконником обычно заделывается гипсовой штукатуркой, обладающей приемлемой адгезией, боковины проходятся силиконовым герметиком. Сохнет вновь установленный подоконник под прессом, либо устанавливаются специальные распорки. Процесс отверждения длится порядка суток. А завершается все установкой заглушек на профиль для придания хороших декоративных свойств.
Как ведется демонтаж подоконника пластикового окна
Из сказанного уже можно примерно понять, с чего начинается замена подоконника пластикового окна. В первую очередь снимаются заглушки. Иногда их приклеивают. Думайте сами, так ли уж важна целостность заглушек, и как отодрать этот декоративный элемент от подоконника. Затем нужно расковырять шов гипсовой штукатурки под профилем (над батареей) и посмотреть, на что велось крепление.
Если это пена, то полезно пилой (ручной по дереву, с большими зубцами) прорезать полиуретан настолько сильно, насколько это удастся. Не забывайте, что внутри стоят периодически монтажные клинья. Их пилить не нужно и даже вредно для пилы и мастера. Подойдут любые инструменты, годящиеся для того, чтобы резать пену. Вы уже слышали, что полиуретановый клей после затвердевания очень тяжело удалить. Многим же захочется снятый подоконник применять где-нибудь в другом месте. Как это сделать?
В магазине нужно приобрести средство для удаления затвердевшей пены (Foam Remover, как например, Penosil). Согласно руководству по применению можно будет выполнить все необходимые действия. Годится ли средство при демонтаже? Только как очиститель уже снятого подоконника и поверхности под установку нового. В видео руководстве по применению написано, что пену нужно сначала вручную срезать.
При демонтаже удобнее всего пропилить подоконник ровно посередине, и каждую половинку выломать отдельно фомкой, ломиком, прочим инструментом подобного толка. В противном случае нужно будет начинать приподнимать профиль от середины и двигаться сразу к обоим краям (то есть рычагов требуется минимум два). При этом не забывайте, что подоконник сидит боковина в штробах, и ломать стыки не нужно, потому что потом будут проблемы при монтаже нового приобретения. Что касается силиконового клея, которым обработаны стыки, то этот состав обычно мягкий и проблем при демонтаже создать не должен.
Можно ли выломать старый подоконник руками? Некоторые так и делают, нужно просто достаточная физическая сила. То, как проходит замена подоконника пластикового окна, во многом зависит от возможностей и способностей самого мастера.
